Kawasakin keulan huoltoa.

Kuten tuossa aikaisemmissa kirjoituksissa tuli todettua on tämä uusi pyörä varustettu kayaban psf-ilmakeulalla.Etupää on helppo säätää ilmalla sopivaksi ja tuntuu erittäin hyvältä ajossa,mutta miinuspuolena on että kun stefat alkavat vuotaa niin keulasta häviää paine ja se menee löysäksi..
Tämähän tarkoittaa sitä että stefat pitää olla aina priimakunnossa,filminpalasella ehkä saa vähän putsattua ja hieman lisäaikaa ennen stefojen vaihtoa mutta nyt ei voi huollosta enään luistaa niin kuin jousikeulalla tuli joskus tehtyä..
Eli stefojen vaihtoväli saattaa vähän lyhentyä ja täytynee taas verestää tämän jalon taidon saloja.Siispä työkalut levälleen ja iskareiden kimppuun!
Kymmenisen vuotta on tainnut vierähtää edellisestä stefojen vaihdosta ja tuplakammiokeulaa en ole koskaan rempannut(oon vaan kuskannut järvisen kalelle ja sanonut:yäää stefat vuotaa!)no ohjekirja käteen ja purkamaan.
Melko helposti homma onnistui ja keula oli aika simppeli paketti ilman kaikenmaailman jousia vastaan vänkäämässä.Kaksi uutta työkalua tosin jouduin ostamaan,yläkorkkiin sopivan avaimen ja stefan asennus työkalun.Mutta toi keulaöljy on kyllä aivan karmeeta tavaraa sitä menee joka paikkaan,kädet naama työkalut lattia seinät kaikki öljyssä,vissiin korvassakin keulaöljyä..No kunhan tässä taas tulee vähän talvisemmat kelit,pääsee testaamaan kuinka homma onnistui.

Kawasakin testausta.

Vielä riitti ilmoja tälle syksylle,että pääsi vetämään yhdet reenit supermotolla.Nyt oli kytkimen keskimutteri kiristetty ja kierrelukitteella varmistettu..siis ajamaan.
Jonkin ajan kuluttua huomasin että kytkin päästää taas kovan moottorijarrutuksen jälkeen ulisevaa ääntä joka hieman voimistuu kun vetää kytkinkahvan pohjaan,mutta lakkaa kun vähän kytkintä käyttää?aattelin että taasko se mutteri löystyi..auki ja tarkistamaan!

No eihän siellä mikään ollut löysällä!Ja edellisen ajokerran jälkeen avasin koko kytkimen ja totesin että kaikki on paikoillaan..eli koppa kiinni ja menoksi.En keksinyt selitystä ulisevalle äänelle,yamahan luistokytkin ei moista ääntä päästänyt??

Takaisin baanalle ja taas jotain outoa?...kytkinkopan tiiviste oli sitten saanut vähän siipeensä näiden avaamisten jälkeen ja öljyähän sieltä sitten tihkui oikein huolella!Ihmettelin oikealle kääntyvissä kaarteissa että kylläpä tuntuu liukkaalta..ja syykin selvisi kun huomasin että takanakki ihan öljyssä.

Onneksi huomasin ajoissa ettei ehtinyt tapahtua mitään vahinkoa..tiiviste kunnolla paikalleen ja ajot jatkuu..

Tämän syksyn motokelit taitaa olla tässä,eli crossinakit seuraavaksi kiinni ja jatketaan motoilua taas ensi keväänä.

                                          Kawasaki KX450F Supermoto

Kawasakin muutos supermotoksi.

Meinasi kesä loppua kesken,ennen kuin sai kaikki supermotopalikat haalittua ja muutettua pyörän supermotoksi.

  Tästä lähdettiin liikkeelle..

                              ..ja tässä lopputulos.

Osaläjä odottamassa asennusta.

Yamahan vanhoista osista hyötykäyttöön pääsi etujarru,johon tosin täytyi hommata uusi adapteri,käsisuojat ja shifteri,mutta sen laitan kiinni vasta ens keväänä.

Uutta tavaraa on:vanteet,levyt,ratas,ketjut,renkaat,lokis ja luistokytkin.

Nyt kun uudet vanteet tuli hommattua,vaihtui etuvanteen koko 16,5 tuumaiseksi ja kawan kapean takahaarukan takia jouduttiin tyytymään 4,25" takavanteeseen.

Vanne tuli aluksi 5"kehällä,mutta totesin heti että ei mahdu millään!

Eli kapeampaa kehää peliin ja ihan ite vaihdoin ja pinnasin..

Tasapainoitustelineenä toimi pyörä itse ja ennen purkua merkkasin pinnat tarralapuilla,että sain vanteen kasaan suunnilleen suorassa ja tässä vaiheessa pinnasin sitä lähemmäksi ketjuja ja kun rengas oli paikallaan,täytyi pinnata viisi milliä takasin..

 Vähän liian lähelle meni,pikkusen takasin..

Täällähän on tilaa!tarralappu toimi etäisyysmittana vannetta pinnatessa.

Vuosien mittaan on muutama toimivaksi todettu kikka opittu.

Esimerkiksi,kun ketjunohjurin pultit kääntää toisin päin ja uppokannalla,helpottuu motorenkaan paikalleen asennus huomattavasti.

 Ja toiselta puolelta pultit hiottu siistiksi.

 Änkkäriä muutamalla prikalla vähän ulommaksi ettei ota nakki hypyissä kiinni.

Varmistuslangat vielä jarrusatulaa ja menoks..

Nesteiden keräys astia/pullo pitää vielä laittaa,mutta se on vielä suunnittelu asteella,että mitä siihen keksitään kun ei ruiskukoneesta tule kuin kaksi letkua(öljy ja jäähdytin)

Jousitukselle en tee mitään ennen kuin pääsen kokeilemaan motoradalla ja tällöinkin puhutaan lähinnä hienosäädöstä klikkereiden avulla,koska crossiahan tällä suurimmaksi osaksi ajetaan ja siellä sen pitää toimia.

Noniin,jos tätä vielä tänä syksynä entii testata,täytyykin heti kokeilla kawan tehokkainta "ruiskuohjaus plugia"

Crossiradalla on tyydytty vähän miedompiin asetuksiin.

E:tulipa sitten testattua tänään (la 5.10) vantaalla ja hyvin pelitti ja kulkee(tuntui kulkevan paremmin kuin yamaha bigbore kitillä sun muilla härpäkkeillä),tosin se plugi jonka luulin olevan tehokas olikin asfaltilla miedompi asetus ja miedoksi luulemani onkin ylärekisteristä paljon tehokkaampi..no kokeilemalla selviää.

Ja nyt kun tuli pluirukykälle(luistokytkin)enemmän töitä niin alkoi sieltä kuulua jotain ääntä ja kopan avattuani huomasin että keskipultti on löystynyt,kiristin ja löysty kohta uudestaan!

täytynee pistää vähän lukitetta peliin että pysyy..

Uusi Kawasaki!

Hyvin palvellut Yamaha lähti nyt sitten kiertoon ja tilalle hommasin tuliterän Kawasakin 2014 ison nelarin.

edellisen kawan omistin vuonna-89

Tässä pyörällä on ehditty ottaa jo ensi savut lavangossa ja kovalta peliltä tuntui,ei muuta kun iskarit säädin mieleiseksi ja nyt peli on valmis viivalle!

 Ensimmäinen ruisku peli jonka omistan,ei tarvii enään kaasarin säätöjä miettiä,kaikenmaailman elektroniset härppättimet hoitaa homman puolestani ja myöskin meikäläiselle uutta tekniikkaa on toi ilmakeula..
Ei mitään vietereitä enään sisällä,pumpulla ilmaa keulaan ja sillä hyvä,ja kun ottaa ilmat pois menee keula kasaan kuin vanha sitikka!?

Muutama kuva Supermoto MM-kisoista virossa.

Tulipa käytyä katsomassa viron kuresaaressa supermoton MM-kisoja.

Tässä pari räpsyä paikanpäältä.

Minisuperin käynnistys(melkein)oikein..

Näitä viriteltyjä minin koneita pitäis käynnistellä aina mäntä yläkuolokohdassa tai puolipuristimella,no en jaksanut kikkailla vaan poljin"raakana"Koneesta kuului ikävä kolahdus ja kone meni täysin jumiin..Avasin koneen ja pelkäsin jo pahinta!Yksi hammas poikki ja rattaiden väliin..tällä kertaa selvittiin muutaman kympin varaosilla.

WR Valmis!

Rupesi sen verran kevättä pukkaamaan että piti tuo WR rakentaa valmiiksi ja tämmönen siitä nyt sitten tuli.

Kyllä näitä muoveja kelpaa naarmutella crossimontulla..

YAMAHA WR450F vm:2004 nokkaketjun vaihto ja venttiilien tarkastus.

Tässä ohje kuinka vaihdetaan nokkaketju ja tarkistetaan venttiilien välykset Yamaha WR450F vm.2004 enduroon.Ketjun vaihtoa ei ole syytä lykätä liiaksi,koska vanha ketju kuluttaa kampiakselin päässä olevan rattaan ja se on kiinteästi akselissa kiinni ja näin ollen ei vaihdettavissa.

Homma ei ole mitenkään ylettömän vaikea,mutta vaatii muutaman erikoistyökalun ja jonkin verran pyörän purkamista.

Normaalien työkalujen lisäksi olisi hyvä olla magneeton ulosvetäjä(33mm x1.5mm sisäkierre)

rakotulkki ja momenttiavain jolla voi kiristää 10nm tiukkuuteen.

Homma alkaa laskemalla koneesta öljyt,irroittamalla pyörästä tankki,satula,rungon ja kannen väliset kolmiokiinnikkeet,tulpanhattu,kannen koppa,vaihdevipu ja magneetonkopan tulpat sekä suojapanssarin palanen.

 Käännä moottoria vastapäivään lenkillä niin että ajoitus merkit osuvat kohdalleen ja moottori on yläkuolo kohdassa(TDC)

 Tässä vaiheessa tarkista venttiilien välykset rakotulkilla nokka-akselin ja venttiilikupin välistä.
Välysten tulisi olla moottori kylmänä imu 0,10mm-0,15mm ja pako 0,20mm-0,25mm.
Jos venttileissä on säätötarvetta,niin katso ohjeen lopusta kuinka säätö tapahtuu.

 Seuraavaksi voidaankin löysätä nokkaketjun kiristäjä,kääntämällä sitä ruuvarilla kunnes se lukituu auki asentoon.
Irroittaksesi magneeton kopan,avaa myös startin vaihteen kansi,jonka takaa löytyy yksi pultti.

Nyt kun koppa on irti,voidaan irroittaa myös startin väliratas ja magneeton mutteri.

On olemassa tähän suuniteltuja magneeton kiinnipitäjiä,mutta jos semmoista ei nyt satu olemaan käsillä,aukeaa pultti helposti pulttipyssyllä tai ihan vaan laittamalla vaihde vitoselle ja lukitsemalla takapyörä jarrulla tai jollain kalikalla.

Seuraavaksi magneetto ulosvetäjällä irti..

 ..ja magneeton kiila hyvään talteen,jonka jälkeen startin ratas lähtee irti.

 Ketjun ohjurin pari pulttia vielä auki ja alakerrasta onkin sitten kaikki tarpeelinen irroitettu..

 Seuraavaksi sitten kannen kimppuun eli irroita pakopuolen nokkapukki ja nosta se varovasti paikoiltaan ettei
laakerin lukitus sokka pääse putoamaan ja katoamaan!

 Tämän jälkeen pakonokan saa poistettua paikaltaa,vaatii ehkä hieman kääntelyä,mutta lähtee kyllä ilman väkivaltaa ja ketjun saa myös irroitettua.
Ketju on hieman vaikea saa imunokan rattaan ja kannen reunan välistä läpi,varovasti ujuttamalla pitäisi mahtua..

 Vanha ketju lähtee alakautta pois ja uusi yläkautta tilalle ja kun ketju on pujoitettu kampiakselin ympärille
 kannattaa se ripustaa yläosasta rautalangalla vaikka runkoputkeen roikkumaan,ettei se pääse putoamaan asennuksen aikana.

Seuraavaksi alkaakin sitten koneen kasaaminen takaisin nippuun.
Ensimmäiseksi nokkaketjunohjuri alhaalta takaisin paikalleen,sitten startin ratas,magneeton kiila ja itse magneetto,jonka mutterin kiristys momentti on 65nm,jos haluaa momenttiavaimella kiristää,Sitten pikkurataspaketti paikalleen ja magneeton koppa.
Startti vaihde menee helpommin paikalleen kun hieman kääntelee lenkkiavaimella magneetosta

Nyt kun alakerta on nipussa voidaan siirtyä kannen kimppuun..
Ensiksi laita ketju imunokan rattaalle ja sen jälkeen pujoita pakonokka ketjun väliin ja tarkista alhaalta sekä imunokasta että merkit ovat kohdillaan,jonka jälkeen voit laskea niin että imu-ja pakonokan ylämerkkien välillä pitäisi olla ketjun lenkkitappeja 14 kappaletta.Kun pakonokka on ujutettu paikalleen,voidaan vielä tarkistaa että ajoitus merkit täsmäävät.

Seuraavaksi pakonokan lukitussokka paikalleen ja varovasti pukki paikalleen.Pukissa on pieni tarkistusreikä päällä,mistä näkee että laakerin sokka on oikealla paikalla

Tämän jälkeen kiristä nokkapukin pultit ristiin vähän kerrallaan niin että lopullinen kiristysmomentti on 10nm (älä kiristä liikaa!)

Nyt voidaan vapauttaa nokkaketjun kiristin ruuvarilla hieman kääntämällä ja vielä viimeiseksi tarkistaa että ajoitusmerkit täsmäävät(vrt.kuva ohjeen alussa)

Sitten ei muuta kuin loppu hilppeet kiinni,öljyt koneeseen ja kovaa ajoa!

VENTTIILIEN SÄÄTÖ

Venttiilinvälysten säätö tapahtuu venttiilikuppien alla olevia shimmejä vaihtamalla.

Kirjoita ylös ensiksi nykyiset välykset ja nosta kuppi kerrallaan ylös ja katso sen alla olevasta shimmipalasta sen koko joka on ilmoitettu millin sadasosina esim.175 tarkoittaa 1,75mm.

Oikea välys siis saavutetaan sopivan paksuisella shimmillä ja jos laskupää ei riitä,löytyy yamahan manuaalista taulukko josta näkee minkä kokoista shimmiä mihinkin rakoon kannattaa ujuttaa..jos tämä elintärkeä opus on päässyt katoamaan,kannattaa se ladata osoitteesta:http://www.yamahaownershandbook.com.au/?r=0

Venttiilien kuppeja ei kannata sekoittaa keskenään ja shimmi laitetaan paikalleen kokomerkintä ylöspäin.

Kun oikean kokoinen shimmi on paikallaan,niin laitetaan nokat paikalleen ja mitataan rakotulkilla että välys on oikea.Sen jälkeen kone kasaan ja menoksi!

Tässäpä nämä ohjeet lyhykäisyydessään,toivottavasti ei mitään unohtunut ja jos näin kävi niin vastuu on kuulijalla!